纽约有无数著名的社区，但一个不太知名的郊区杰克逊高地（Jackson Heights）因其多样化的美食而成为必去之地；在某种程度上，它的印度香饭让奎妮·谢赫变成了素食者
当你想到纽约时，某些食物会浮现在脑海中：纽约式披萨、百吉饼、芝士蛋糕。流行文化巩固了这一点，《绯闻女孩》带我去了萨拉贝丝餐厅，《欲望都市》带我去了木兰面包店。但有一样东西很少与纽约联系在一起：南亚菜，或者我敢说，是“纽约风格”的印度香饭。
曼哈顿和布鲁克林常常抢了皇后区的风头。很少有游客去杰克逊高地，这是皇后区的一个社区，拥有超过18万居民，使用160多种语言，使其成为世界上种族最多样化的地方之一。
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在纽约呆了一个星期后，我渴望家乡熟悉的味道。走过街上卖“自制印度香饭”的小推车，只会让我的渴望更加强烈。然而，由于我丈夫是素食主义者，我们经常去素食餐厅。
传统的南亚印度香饭以其莫卧儿传统而闻名，通常采用dum pukht方法制作——在密封的锅中慢炖，以使肉变嫩，并为米饭注入香料味。虽然我喜欢印度香饭，但我一直在考虑转向素食主义。但是没有肉的印度香饭感觉就像米饭加蔬菜——这个概念并不适合我的南亚血统。
所以，当我听说杰克逊高地有纽约市最好的素食印度菜时，我嘲笑了一下。作为一个伦敦人，我在这道菜上做过很多次不合格的尝试——为什么在纽约就不一样呢？但好奇心战胜了我，很快我就坐上了从中央车站开往杰克逊高地的地铁。
杰克逊高地（Jackson Heights）的罗斯福大道（Roosevelt Ave）只有20个街区，提供全球体验。从小哥伦比亚漫步到小印度，宝莱坞音乐的声音唤起了人们对卡拉奇宰纳布市场的回忆。沙尔瓦尔卡米兹的老年妇女们在为蔬菜讨价还价，而一个paan制造商正在准备槟榔叶口腔清新剂。
70年代，南亚人在杰克逊高地定居下来，形成了“小印度”。今天，它以烹饪的多样性而闻名。对我来说，这意味着去天使印度餐厅吃纽约著名的蔬菜印度香饭。
自2019年开业以来，Angel已经成为杰克逊高地家族经营餐厅场景中受人喜爱的一部分。厨师阿姆里特·帕尔·辛格以他女儿的名字命名，目的是提供高质量的清真印度素食。安吉尔餐厅很小，有木椅和钢制水杯，与辛格准备帕拉塔的景象相得益彰。
“当Covid限制解除时，一次只允许五名顾客进入，”辛格在咆哮的厨房火上解释道。“这很有挑战性，但一旦限制放松，就没有回头路了。”
虽然菜单上现在有荤菜，但我还是想试试它对素食的吸引力。起初，我抱怨没有肉，但我丈夫介入并点了两份蔬菜杜姆印度饭。
印度香饭装在一个用印度烤饼面皮密封的陶罐里。里面有胡萝卜、土豆、豌豆、花椰菜、洋葱和新鲜的印度奶酪，还有藏红花和大块生姜。在家里准备的奶酪软而易碎。
辛格解释说，他在制作蔬菜印度香饭时必须“特别小心”，因为他知道许多人认为肉做的印度香饭更好。他说：“我坚持传统杜姆印度香饭的基本做法，并将同样的技术应用于素食版本。”
我本以为是常见的蔬菜辣酱味，结果却尝到了明显的豆蔻、炒洋葱和碎香料的味道。每一口都让我想起我在周五午餐、开斋节庆祝活动和婚礼自助餐上吃过的最美味的印度香饭。
辛格说：“作为一名印度人，在国外代表我的祖国时，保留我祖先的传统是很重要的。”“使用dum方法是制作完美蔬菜印度香饭的关键。”
尽管分量很大，我还是把锅舔干净了。
“这真是……太棒了，”我承认。
“和肉一样好？”我丈夫问。
“好多了，”我坦白道。“就像在吃自家做的印度香饭。”
厨师Amrit笑着说，他的顾客经常有同样的感受。“他们的妈妈就是这么做饭的。”
他说，正宗的印度香饭不在于肉，而在于技巧、新鲜的食材和提前准备。在安吉尔，从印度烤饼面到印度奶酪，都是由南亚的专业厨师亲自制作的。周围都是真正懂印度香饭的人，我发现即使是素食版的印度香饭也能和肉版的印度香饭一样令人满意。
当许多游客涌向曼哈顿的米其林星级南亚餐厅时，杰克逊高地提供了我们许多人从小在厨房里长大的设计体验。回到伦敦后，我开始寻找南亚的餐馆，那里的厨师们会制作地道的素食印度香饭——不含防腐剂，不含盒装的印度香饭，慢火煮得恰到好处。
辛格说，安吉尔对待客人就像对待上帝一样崇敬。“Atithi devo bhava——我们的梵语就是这么说的，”我们分开时他说。“意思是‘客人就是上帝’。”
纽约
乘坐新西兰航空和澳洲航空从奥克兰直飞纽约肯尼迪国际机场，大约15小时30分钟
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